I had a wonderful experience--one that will remain with me forever (i.e., in my mind). I only hope that when my photos get developed, they will help tell my story (i.e., about my adventures in VZ). The next time I return to Venezuela, I am going to try to arrange for another trip to Angel Falls/Canaima region--to see some of the things that I missed. I will let you know in advance! Please note, that I will be sure to spread the word here in the States (i.e., about New Frontiers)--and send some 'adventurers' your way!! You guys were great!! Thanks again, for everything!
Eileen K.
“Thanks for a fantastic five days in the mountains - I was very unsure about spending so much time trecking + camping but it was a very rewarding and thought provoking time - thanks for your inspiration!”
Neil T.
“Roraima especially was the most fantastic experience on this trip. Thank you for your good humour while you cooked such wonderful meals while 16 hungry people stood over you!”
Neil G.
“...had a wonderful trip and your good humour and cheerful nature made it special. I will miss your cooking, even the tuna salad!!”
Intiaz
“...The nicest tour I’ve done in Venezuela, very close to nature, the landscape is smashing, Mario explains very well what we can see and he has an alternative point of view..”
Florence
Day 5
Expedition to Rio Arawak
Queria decirte que la excursion en la gran sabana quedo grabada en nuestra memoria,como el momento mas emocionante del viaje,porque estabamos fuera de los tipicos circuitos turisticos y del caos que esto representa...
Andrea B.
“Die Tour hat für uns eine 7 tägige Gran Sabana Abenteuer, und eine 5 tägige Roraima Tour perfekt organisiert. Wir hatten kompetente Führer, die auch den guten Kontakt, zu den nicht immer einfachen Indianern, suchten. Wir können diese Agentur nur weiterempfehlen.”
M. Reuter
z.Zt. Mex. City
“La vaina fue buena!”
Dixon G.
Larkspur, California
“Food is better than advertised!”
R. Lowe
“It was great!”
Greetings from Germany where are 0 degrees, it's freezing cold!
Rainer T.
“Thankfull. carry me Donald and Albino!!”
Hiroshi O.
Notre petit tour s’annonçait donc, sinon bien, du moins sous un jour intéressant ! Après un petit survol en avion chartérisé de la jungle et un sympathique atterrissage sur la piste en terre d’Icabaru (celui-là, pas beaucoup vont l’avoir sur leur liste d’aéroports !), départ à l’arrière d’un petit camion. Nous accompagne aussi le prêtre de la région, qui pendant la semaine sainte se sentait certaines obligations envers les communautés indiennes du coin et allait leur rendre visite. On commence à discuter, et cet intéressant personnage, espagnol de son état, ne tient guère des propos très élogieux vis-à-vis des Vénézuéliens, ni excessivement chrétiens : il estime, ni plus ni moins, « que la seule solution pour le Venezuela est de tuer toutes les personnes âgées de plus de 7 ans, soit l’âge auquel elles commencent à voler ! » Je suis ébahi. Dix minutes plus tard, il commence à pleuvoir une belle pluie tropicale qui vous mouille un homme jusqu’aux os. Charitable, l’homme d’Eglise sort son K-Way et s’en recouvre, disparaissant dessous : après moi, le déluge ! La bâche viendra un peu tard pour nous tous, mais sur ce voyage-ci, j’étais béni des Dieux, puisqu’il ne pleuvra plus.
Nous arrivons après une heure de chemin très carrossable à Los Caribes, un autre nom trompeur, car ici, il n’y a pas de palmiers, ni des plages de sable fin, mais seulement des mineurs cherchant or et surtout, le filon de diamants qui les rendra immensément riche. Parfois, ils trouvent de belles choses, mais en deux-trois congés, ils claquent toutes leurs économies, en bières et en femmes. Géographiquement, nous ne pouvons pas être plus éloigné de Maracaibo, mais de l’or noir à l’or jaune, finalement, il n’y a qu’un pas.
Puis après un peu de pirogue, arrivée dans un charmant village, super bien tenu, chez une communauté indienne pémon. Des enfants curieux accourent, nous scrutent, puis repartent en courant : nous apprendrons plus tard qu’ils sont allés voir leur maîtresse d’école pour leur annoncer l’arrivée « d’hommes très bizarres » (« llegarón hombres muy extraños »). Cela se voulait pas touristique, nous étions servis: seulement deux fois en dix ans (date de la fondation de la communauté), des touristes étaient venus dans ce village. Le Capitán, maître d’école et chef du village, nous libère alors l’école où nous pendons nos hamacs. Le soir, après un match de foot sur l’excellent terrain avec nos hôtes bien entraînés (« des professionnels », a conclu Mani, l’autre membre germano-vaudois de notre petite équipe, revenu pour l’occasion de la fréquentation d’un chaman colombien qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, surtout aux pieds), arrivée de notre ami le Prêtre pour une messe de Vendredi Saint anticipée. Dans une churueta (maison indienne typique), devant une maigre assistance (une trentaine de personnes, dont 20 enfants en bas âge), vêtu de sa toge blanche (les catholiques excuseront, svp, mon ignorance, car elle doit avoir un nom plus précis), il parlera pendant une heure d’amour et du bla-bla traditionnel, après un petit préambule où il mettait en garde contre « le pire, à savoir l’athéisme ». Ces enfants indiens tout chous devant l’évangélisateur blanc, dans ce cadre, avait quelque chose de touchant, et je crois bien, il fallait cela pour me faire assister volontairement à une (pseudo-) messe !
Mardi 18, 9h : après un petit bain dans une rivière, nous avions rendez-vous avec un mec en pirogue pour partir explorer plus avant les fleuves Uaiparú et Icabaru. Pas de chance : probablement ivre de la veille, il n’est jamais venu. Nous passons donc une bonne partie de la journée dans le village et j’en profite pour lire à haute (et à peu près intelligible) voix « El Gato con Botas » (Le Chat botté) à quelques enfants du village. Vers 15h, nous partons finalement avec l’embarcation du Capitán et du vice-Capitán, qui nous accompagneront un bon bout en pirogue, non pour nous guider (car eux aussi, ne sont jamais allé par là-bas), mais plutôt par curiosité et intérêt. Nous n’irons pas loin: jusqu’à Los Caribes, pour chercher de l’essence et boire deux-trois coups de « Cincuenta y uno » (« 51 ») avec des mineurs brésiliens bien torchés, puis encore un quart d’heure plus loin: une cascade au débit impressionnant empêche tout passage. Seule solution: porter la pirogue sur 500 mètres pour la contourner, en montant sur une colline et redescendre de l’autre côté. Avec sa machette, notre guide Mario, un mec super et très intéressant lui aussi, coupe les branches qui permettront à la pirogue de mieux glisser. Mais comme il fait déjà bientôt nuit, l’opération est repoussée au lendemain et nous allons pioncer sur les terres d’autres mineurs. Arrivés depuis deux minutes à peine vers leur maison, quelques cris éclatent pour demander des lampes de poche, ceci pour mater un serpent qui sournoisement fait le récalcitrant et tente de fuir, allant jusque se planquer dans la baraque : mal lui en pris, il n’en ressortira pas vivant il s’agissait d’un « Triple Pelo », considéré comme « très dangereux » et confirmé plus tard par un petit bouquin sur les serpents vénézuéliens qui le classe dans la catégorie « venenosisimo ». No comment. C’est dans cet endroit sympa que nous installons donc nos hamacs, sous un toit (mais sans murs, faut tout de même pas rêver). Comme d’hab., je dors super bien, merci de vous en soucier pour moi.
Le lendemain, nous recevons l’assistance de trois mineurs, armés de bras noueux, d’un sourire permanent peint sur le visage et d’une bouteille de 51. Le passage de la pirogue, au milieu des herbes folles, des branches traîtres et des feuilles malignes, reste un grand moment: après chaque troisième poussée environ, nous avions droit à un petit verre de 51, avec en prime les rires des mineurs et du Capitán, et les incroyables tronches des mineurs. Cette demi-heure de traversée de gars poussant une pirogue à travers la jungle m’aurait peut-être suffis pour illustrer un reportage, mais l’appareil photo, après une chute d’un mètre sur une pierre, était inopérationnel pendant toute cette partie du voyage; heureusement, il a survécu. Reste le souvenir gravé dans ma tête, jusqu’à ce qu’Alzheimer ne me les vole.
La journée continue ainsi, remontant le fleuve, devant parfois pousser la pirogue (ou plutôt: les Indiens faisaient passer la pirogue par l’eau, et nous passions par la terre) lorsque le niveau des eaux était trop bas. Mario, faisant le mariole en escaladant un tronc, met la main dans un nid de guêpes: 5 piqûres pour lui, une pour moi. Nous arrivons dans une nouvelle communauté indienne, dont le Capitán ne veut pas nous laisser passer plus loin et prétend que le niveau de l’eau est trop bas; ça ne prend pas, et on continue. Juste avant la nuit, nous trouvons un campement provisoire qu’utilisent les Indiens lorsqu’ils vont chasser, ce qui nous vaut à nouveau un toit (si ce n’est des murs) pour la nuit: le luxe !
Jeudi, jour 4. Au programme pour se mettre en jambes, une petite heure de pirogue. Avec une petite interruption au milieu, le temps pour l’un des Indiens d’abattre à la hache un arbre qui barrait le passage. Puis débute, une fois à terre, le show de José Ramon (JR), qui n’est autre que le guide indigène contracté et qui est sensé connaître relativement bien le tronçon de forêt amazonienne que nous nous proposions de traverser. Ceci, car il y venait chasser le tapir. Tout d’abord, une petite question : que fabriquez-vous dans la jungle avec une liane, deux mètres de fil et une paire de jeans ? Un sac à dos ! En une vingtaine de minutes, JR s’en fabrique un relativement
confortable avec les instruments ci-dessus; déjà là, je me disais, comme Louis Lambert s’il avait été plus qu’un personnage de roman, que « nous n’étions pas du même ciel ». Puis début de la marche dans la jungle : il n’y a pas de chemin, mais pourtant JR semble sûr de sa route, zigzaguant entre les lianes et les racines, coupant les branches des bananiers à la machette pour continuer. Nous sommes au coeur de l’or vert. Après une aventureuse traversée de rivière, JR perd le nord, scrute une direction, hésite. Là, je me dis que nous ne pourrons manquer de nous perdre. Il s’agenouille alors en faisant un tour sur lui-même, ferme les yeux et se concentre une minute: c’est là où son regard portera en premier, lorsqu’il les rouvrira, qu’il faudra aller ! Deux heures plus tard, surprise: après 50;000 zigzags au milieu d’une terre où il semble absolument impossible de se repérer, nous arrivons pile sur un espace découvert où JR avait prévu de s’arrêter pour se ravitailler. Un mec qui ferme les yeux une minute dans la jungle pour retrouver la direction, ce serait un bon reportage bien hallucinant pour National Geographic.
Nous continuons notre marche jusqu’à 18h : voici déjà 7 heures que nous marchons, Sony émet des signes de fatigue, Greg a des débuts de crampe, malgré la guarana, une racine brésilienne aux propriétés identiques à la feuille de coca. Malheureusement, on ne s’arrêtera pas. Ce n’est qu’à 22h, après 11h de marche, que nous arrivons à El Pauji, relativement épuisés, mais surtout déçus et même frustrés d’avoir escaladé le tepuy et en être redescendu sans en avoir rien vu. Or, la vue depuis le sommet du tepuy doit être fantastique au lever du soleil.
Nous restait un dernier jour pour conclure ce tour : 75 km de jeep, soit cinq heures avec des passages vraiment aventureux étant donné le misérable état de la route. Ce pourrait être une route intéressante pour le Camel Trophy. Retour donc à Santa Elena, deux-trois téléphones pour organiser les excursions du lendemain et déjà nous étions reparti, en bus de nuit populaire, vers notre prochaine destination...